قرأت فيما قرأت أن قيمة الشيء والرغبة في الحصول عليه تصل لذروتها قبل تحقيقه، وعند تحقيق الهدف والوصول للمبتغى تقل قيمة هذا الشيء. مثل أن تحلم بشراء سيارة العمر، وتجد نفسك متحمسًا لركوبها، لكني أراهنك أنك بعد امتلاكها ومرور بضعة شهور، ستتعود عليها وتنسى أنها كانت في يوم من الأيام حلمًا. هكذا هو مرض الاعتياد آفة هذا العصر.

زيارة البرازيل كانت أشبه بالحلم البعيد، كانت أرضًا مجهولة وعالمًا آخر أود اكتشافه. كحال البعض، نعرف البرازيل برقصة السامبا وكرة القدم الشاطئية ومدينة ريو دي جانيرو.  كان لدينا صديق برازيلي يُدعى دييغو، لم يكن يرقص السامبا ولم يكن مهتمًا بكرة القدم، لكنه كان قريبًا من طباعنا. كان يلمّح دائمًا بأن البرازيل أعمق من تصوراتنا بكثير .

ظلت فكرة زيارة البرازيل مستعمرة أفكاري لوقت طويل. كل بلد أوروبي أزوره، أعود لأقول لا جديد. عنصر الدهشة هو ما يحيي الطفل الذي بداخلك، وأحد عيوب العواصم الأوروبية أنها تتشابه، على الأقل في المباني والتاريخ، فيختفي عنصر الدهشة كلما تشابهت الأماكن والقصص. 

كنت أعلم أن البرازيل دولة لها طباعها الخاصة، فتمتلك الكرنفال وأنهار الأمازون والقهوة. وأعرف أن ريو دي جانيرو هي المدينة الأشهر هناك، حيث تحتضن المسيح المخلص على أعتى جبالها، وفي جانبها الآخر تمتد شواطئ كوبا كابانا التي يرتادها الزوار من كافة أنحاء العالم.

أبرز الأسئلة التي دارت في ذهني قبل حجز الطائرة لم تكن " هل البلد آمن؟ هل سأجد ما كنت أبحث عنه؟ هل ستلاحقني متلازمة تمني الشيء ولعنة الحصول عليه إذا عدت؟ " بل كان جل الأسئلة تدور حول: كم بإمكاني أن أجلس هناك؟ وكم المدة التي سأخصصها لكل مدينة؟ وهل بإمكاني زيارة أكبر مساحة ممكنة من هذه الدولة الضخمة؟ وما هي أفضل طريقة للانخراط مع الناس هناك؟.

كانت الرحلة طويلة جدًا، الدمام - الدوحة - ساو باولو. هناك ثمن يجب أن تقدمه للحصول على التجربة التي تريد. فالبرازيل لن تكون صيدًا سهلًا في أطراف المدينة، بل هي رحلة تمتد لأكثر من 16 ساعة، فأنت تخترق سماء وأقطار وبحار لتصل إليها. بعد 'بسم الله مجريها'، حطت مركبتنا في ساو باولو، التي كنت أعتقد أنها العاصمة، لأكتشف أن برازيليا هي في الواقع عاصمة البرازيل. 'يا فشيلتي!' أيقنت أن هناك الكثير من المعلومات التي يجب علي تصحيحها في هذه الرحلة.

كان ذلك في سبتمبر 2022، وأخيرًا أنا هنا في البرازيل. لقد وضعت خطة أولية بأن يكون الشهر هنا كالآتي: ساو باولو هي المحطة الأولى، ثم هناك ريو دي جانيرو، ومن ثم سنرى.

ساو باولو.. هذه المدينة الضخمة جدًا، من النظرة الأولى، يتبين لك أنها تنثر سحرها في كل أنحائها. يبدو لي من كرسي الطائرة أن الشجر والجبل هما مواطنان صالحان، وأن الفن الغرافيتي ليس جريمة يعاقب عليها القانون، بل هو فن تكريم الراحلين. أعتقد أن جدران المدينة ومبانيها تُعتبر كراسة رسم للفنانين لإيصال رسائلهم. فرسومات الشخصيات التاريخية في زوايا المدينة توحي بأن هناك من ترك أثره بعد وفاته، وأن هناك فنانًا رفع شارة إبقائه حيًا في ذاكرة الأجيال القادمة.

بعد أبحاث متواضعة، وجدت أن حي بينيرو يُعتبر مرتع السياح الآمن، وهو العش الذي يمكنك منه أن تفرد جناحيك وتجوب وترجع. اخترت مسكنًا شبابيًا في هذا الحي، لا أعرفهم ولا يعرفونني، والرابط بيننا هو موقع الحجز. كنت قد وصلت باكرًا لحسن حظي. كان هذا الهوستل يُدار من قبل مجموعة شباب، منهم المواطن الشاب الباحث عن وسيلة رزق، وآخرون هم جوالة حطت رحالهم هنا وقرروا أن يساعدوا في تنظيم المكان مقابل الإقامة المجانية.

"عبدول.. أخيرًا أنت هنا؟ من السعودية، صحيح؟ ولكن أين تقع السعودية؟" لم أصدم من حقيقة أن المواطن البرازيلي البسيط لا يعرف موقع بلدي الجغرافي، ولكن ما صدمني حقًا هو الاحتفاء بي وكأني أتيت من القمر. وبدلًا من أن أسألهم كيف هي البرازيل، وأخبرهم أنها زيارتي الأولى، وأستفسر عن كيفية الذهاب والطرق والاتجاهات، وجدتهم منهمرين بالأسئلة: أين أنتم؟ ، وهل صحيح كذا وكذا؟ قلت: "الآن أعطوني سريري وللحديث بقية."

الهوستل له فناء واسع محاط بأشجار التوت، والموز، والليمون، مع كراسي وطاولات وهاموك معلق بين الأشجار. هناك مطبخ حي لتقديم المأكولات البسيطة والمشروبات لسكان الهوستل، وفي آخره باب صغير يؤدي إلى الغرف، قبله مكتب الاستقبال المتواضع.

جلست على طاولة المطبخ البسيط، وطلبت آساي. هذا الطبق المدور الصغير، ألوانه كريشة فنان،. أساسه حبوب فاكهة الأساي المجمدة والمطحونة، يُضاف عليه الشوفان والموز في جنوب البرازيل، بينما يُضاف الجمبري والتابيوكا والسمك المجفف في الشمال—وهي الصيغة الأكثر تقليدية.

كحال أغلب المدن الكبيرة، تتوسطها حديقة تضم متحفًا، وأشجارًا، ومواطن للطيور، وبحيرات. زرت حديقة آيبي ريبويرا لأبتعد عن إزعاج سائقي المدينة، وكان في استقبالي عصير جوز الهند الحالي.

ثم انطلقت إلى الحي الياباني. لم أذهب إلى طوكيو يومًا، ولكنني شعرت وكأن هدهد سليمان أحضرهم إلى قلب ساو باولو. تعرف المنطقة بأنها من أكبر التجمعات اليابانية خارج اليابان، حيث تجد كل ما تشتهي: البقالة، ملابس، ومطاعم الرامن. يعود كل ذلك إلى هجرة الكثير من اليابانيين إلى بلاد السامبا.

مرورًا بحي جارديم، تجولت شرقًا وغربًا، حيث من النادر أن تجد هذا الكم من الأشجار. شوارعه حميميّة، ويحتوي على أفضل محلات الملابس ومطاعم المدينة.

بعد مرور أسبوع هنا، لمست دفء الناس تجاه الغريب؛ لديهم عالمهم الخاص، من رئيس البرازيل الجديد لولا، إلى آخر أخبار كرة القدم، والسامبا، وتنافسهم مع الأرجنتين. كانوا مبدعين رغم كل التحديات، فالبرازيل لا تحظى باقتصادٍ مبهر، والتنافسية عاليةٌ جدًا، مما يجعل الفرصة تتقسم بين آلافٍ منهم، والشاطر هو من يأتي بما لم يسبقه أحدٌ عليه.

ركبت الطائرة المتجهة إلى ريو دي جانيرو، واستغرقت الرحلة ثلاث ساعات. كان الفندق في حي كوبا كابانا مطلًا على الشاطئ الطويل. هناك، يكافئك البحر بأصواته الجميلة، فسماع صوت المحيط هو وصفة طبية لتهدئة الأعصاب من الطبيعة. الشمس تسطع بين الجبال المحيطة، مختلفة الأحجام والأشكال، بينما الجبال المطلة على البحر (فافيلا) يقطنها غالبًا العصابات، وهم الفئة الأفقر في المدينة. كم كنت أحسدهم، حيث ينعمون ببطون الجبال التي تكشف مداخل ومخارج المدينة.

جلست هناك على جرف صخرة بحرية أتأمل غروب الشمس وانعكاس درجاته على الماء. ما إن استقرت الشمس على البحر بفستانها البرتقالي تستأذن للرحيل، فإذا بالجميع من حولي يصفق، فما كان مني إلا أن أصفق معهم. سألت من حولي: "من نشجع؟" فأخبروني أنها عادة لديهم لشكر الشمس قبل أن تذهب لموطن آخر. 

أحد معالم ريو هو جبل قصب السكر (Sugar Loaf)، وهو جبل شاهق يلزمك أن تأخذ التلفريك للوصول إلىه، ثم الوصول لجبل آخر أصغر منه، له قاعدة بسيطة، لتأخذ تلفريكًا آخر للوصول إلى قمة الجبل السكري. يحدث أنه على ارتفاع 300 متر فوق هذا الجبل، تستطيع أن ترى بعينيك المجردتين روعة الخالق: اصطفاف الجبال، وانحرافات المياه المتشكلة بين تلك الأعالي. يلزمك دقيقة من الصمت للتفكر في هذا الخلق العظيم.

يبدو أنني سأرتفع كثيرًا عن سطح البحر هذه المرة لرؤية تمثال عيسى المخلص فاتحًا ذراعيه في أعلى جبل في ريو. كان الطريق للأعلى يعتمد على ركوب سيارة، ثم التلفريك، ومن ثم الدرج. عيسى يراقب مدينة ريو من أعلى نقطة فيها. ما الذي أتى بهذا التمثال الضخم إلى قمة الجبل؟ كيف استطاع مقاومة مئة عام من الصواعق والعواصف؟ لم تكن رحلته سهلة، حيث صُعِق في فترات متعددة، ولكن عمليات الترميم من بلدية المدينة أصلحت ما أفسده الدهر.

بين تلك الجبال قصص وحكايات. الشعب البرازيلي البسيط أخذ بيدي في أرجاء المدينة، وتعرفت على مجموعة كان هدفها الترويج للرئيس المنتخب حينها. فاجأوني في رصيف بحري تحت جسر قديم، حيث كنت أطلق العنان لقدماي ليلاً. أتوني يرددون "L L"! هل اخترت هذا الحرف؟" يا جماعة، (نوفالو بورتغيز) أنا لا أفقه ما تنطقون، شرحوا لي بعدها أن الرئيس (لولا) يدعمه البسطاء وأنه هو الخلاص، وكنت أقول في داخلي: "طيب وتمثالكم في أعلى الجبل؟"

رافقتهم في مهمتهم السياسية وتعرفت عليهم. هم بسيطون جدًا، يلبسون الشبشب (أجلكم الله) ويسمونها هافانا. يتحدثون عن بلادهم بأحلام كبيرة، ويعشقون كرة القدم والفن والرقص والبحر. لا يخشون الغريب بل يرحبون بأيدٍ مفتوحة وروح طيبة.

لم أكتفِ بهذا القدر، بل رغبت في الذهاب إلى إحدى القرى المنسية لاكتشاف قصة أخرى. نصحوني بزيارة قرية (باراتي) التي تبعد عن ريو قرابة الأربع ساعات بالأوتوبيس. بيوتها من طين وشوارعها من حجر، ويُمنع فيها قيادة السيارات، وتكثر فيها عربات الحمير (أعزكم الله). تضم القرية محلات بسيطة وكنيسة، وأشجارًا كثيرة تتناثر بجوار نهرها الصغير. كما أن لها رصيفًا بحريًا متواضعًا وشاطئًا رمليًا تحوطه أشجار أذرعها في السماء. في وسط البلدة، يأتي السكان الأصليون وأبناؤهم من خيامهم البعيدة بما صنعت أيديهم، ويعرضون بضاعتهم في السوق.

حطت رحالي هنا، أردت أن أتجرد من كل شيء، اللهم أنت الصاحب في السفر. سكنت في "بوسادا"، وهي غرفة وسط باحة تحيط بها الأشجار ونافورة مياه. كانت إقامتي هنا أشبه برحلة علاجية؛ كنت أستيقظ على صوت زخات المطر على شباك الغرفة الصغير، مختلطًا بأصوات عصافير لم أكن أعرفها من قبل. أفتح باب الغرفة لأرى قطرات الندى وأشم رائحة الياسمين من الأشجار المخبأة خلفها نافورة صغيرة. هدوء وسكينة وراحة بال تحيط بي.

بوفيه الإفطار كان في عش من البامبو على ضفاف النهر؛ البان كيك والقهوة السوداء والفواكه المصفوفة بعناية أمامي. قضيت أسبوعًا هنا، أتردد بين النهر والبحر ومطاعم القرية الصغيرة. شعرت برغبة في أن أجعلها بلدتي، ألتقي بالناس في حديقة الحي، حيث يلعب البعض كرة السلة وآخرون يتجهون نحو الكنيسة. تحدثت مع الطبيعة، مشيت بين الأشجار العاتية، أتأمل وألمس وأستنشق الهواء العليل، مستشعرًا عظمة ربي في هذا الخلق الجميل.

جاء اليوم الموعود، وعدت أدراجي إلى ساوباولو للاستعداد للمغادرة. رجعت إلى نفس النقطة الأولى، إلى موطني الأول. بيت الشباب للمرة الأخيرة. وجدت نفسي حينها حائرًا، بقلب فارغ قد امتلأ هنا وليس مستعدًا للرحيل. استقبلوني استقبال الفاتحين، عدت إليهم وكأنني في يوم عيد، لألتقي بمن أحب. كيف لأرواح غرباء تلاقت في مدن بعيدة أن تستقر لبعضها؟ وكيف لأيام قليلة أن تحمل في عمقها شعورًا أشبه بالأشهر؟ في تلك الأيام لم أحضر مباراة كرة قدم، ولم أصادف أيام الكرنفال السنوية، لكني تعرفت وألفت... ضحكت، استعجبت، وبكيت.

1 اكتوبر 2024 | شارك النشرة مع صديق | اشترك في النشرة